آخر

U of M Sisters Who Deliver: سهلة مثل الفطيرة

U of M Sisters Who Deliver: سهلة مثل الفطيرة



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

قابل Abby و Ellie - الأخوات في U of M اللواتي ارتقوا بحبهم للطعام والطهي إلى المستوى التالي من خلال إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة: Easy as Pie.

الصورة مجاملة من e-zaspie.com

تم إطلاق Easy as Pie في بداية شهر أكتوبر ، وهي عملية متعددة الأوجه. من خلال موقع الويب ، يمكنك تقديم طلب حتى ثلاثة أيام مقدمًا لأي من المخبوزات على موقع الويب الخاص بهم. افضل جزء؟ أحضروه مباشرة إلى بابك. بالكاد تضطر إلى ارتداء البنطال قبل أن تتمكن من الغوص في المخبوزات اللذيذة. لطيف - جيد.

تنشر الأخوات أيضًا منشورات مدونة أسبوعية على موقع الويب تركز على الوصفات والنصائح للطبخ الجامعي (أي الطهي بدون وقت وبحساب مصرفي قد يكون أو لا يزيد عن رقمين). تشرح إيلي قائلة: "نحن نطمح إلى رفع معايير المأكولات الجامعية اليومية الخاصة بك مع توسيع كتاب الطبخ الشخصي لطالب ميشيغان."

الصورة مجاملة من e-zaspie.com

العنصر الشخصي المفضل لديهم في القائمة؟ فطيرة حرير الشوكولاتة من نانسي ، وصفة عائلية تم إتقانها وانتقالها من جيل إلى جيل. تذوب وسط الشوكولاتة المكثفة وقشرة الفودكا المتشققة في فمك وهي مثالية لأي مناسبة. مثل الآن ، على سبيل المثال.

تشرح إيلي أن Easy as Pie هي "طريقتنا لمشاركة السعادة محلية الصنع مع جميع الطلاب الآخرين الذين يفتقدون طبخ أمهاتهم أو يريدون فقط تعلم كيفية إعداد وجبة شهية ومطبوخة في المنزل بميزانية الكلية".

الصورة عن طريق e-zaspie.com

في المرة القادمة التي تريد فيها الانغماس في بعض المخبوزات المنزلية دون مغادرة منزلك ، أو رفع إصبعك ، أو كسر البنك ، فإن إيلي وآبي هما فتاتكما. إنها قطعة كعكة ... أو فطيرة. (لا تحكم علي - # puns4life).

منشور U of M Sisters Who Deliver: Easy as Pie ظهر لأول مرة في جامعة Spoon.


طعم الكمال في زاوية من فرنسا

أحيانًا أتمنى ألا أقرأ أبدًا صفحة من تحية الراحل روي أندريس دي جروت لـ Auberge of the Flowering Hearth أو أي من M.F.K. حكايات فيشر الحنين لوجبات الريف الفرنسي. العثور على اللغة الفرنسية المثالية auberge هذه الأيام أصعب من العثور على مكان على مستوى عالمي الرغيف الفرنسي في باريس. أنا لا أتحدث عن الثلاث نجوم Auberges de luxe حيث كل ما تحتاجه هو ميشلان لتحديد الطريق. أعني نوع المكان الذي يذهب إليه السكان المحليون للعثور على طهي إقليمي أصيل.

لقد وجدت مثل هذا المكان في جنوب غرب فرنسا في منطقة Armagnac الغامضة. من بروفانس ، بدت La Belle Gasconne في Poudenas وكأنها قيادة سهلة (لم تكن كذلك ، ولكن لا تهتم). خمس دقائق من طريق تلقائي أنت على طريق متعرج صغير تحيط به حقول من أزهار عباد الشمس الذهبية المذهلة التي تتحول مع الشمس ، والتلال المنحدرة التي تنتشر فيها الأبقار بالأبيض والأسود ، ومزارع حجرية رصينة. مررنا بحظيرة حيث علق حقل كامل من الثوم ليجف من العوارض الخشبية.

كان الوقت على وشك السقوط والشفق يتحول إلى ظلام دامس أثناء توجهنا بالسيارة إلى قرية بودناس الصغيرة مع قصرها الحارس. يمتد جسر حجري على نهر رزين. على جانب واحد يوجد auberge ، منزل حجري منخفض مع كروم مزهرة تتسلق جدرانه. في الداخل ، تم تزيين غرفتي الطعام الصغيرتين بسقف بعوارض خشبية وجدران مطلية باللون الأبيض ببساطة بأثاث ريفي ومفارش مائدة مزينة بالورود وباقات من الزهور البرية.

الساقي الشاب ، وهو مزدوج لـ Buddy Holly ، أحضر فاتح للشهية من المسكرات الكرز البرية والنبيذ الأبيض المحلي أثناء إلقاء نظرة على القائمة. هذا بطة و فوا بلد ، لذلك كدورة أولى طلبنا تيرين فوا . يتم تقديمه مع سلة من الخبز المشوي السميك ، ويتم تقديمه عن طريق غمس ملعقتين فضيتان في الماء الساخن وغرف شكلين بيضاويين على شكل بيضة مباشرة من الترين.

وردة وذهبية رخامية ، هذه أشياء رائعة ، جيدة جدًا لدرجة أن الشيف ماري كلود جراسيا فاز بجائزة غولت ميلو يلتقي ، على أمثال Alain Senderens و Alain Chapel ، لأفضل تيرين فوا . ليس سيئًا لأم لخمسة أطفال من منطقة نائية في فرنسا. سرها؟ اختارت كبد البط الخاص بها بعناية فائقة

بالكامل (يأتون من أ فوا مزرعة على بعد أميال قليلة) ، وهي تطبخ الفصوص الأشقر الهائلة ببطء شديد. حتى في جنوب غرب فرنسا حيث يتم إنتاجه ، فوا هي رفاهية وأجزاء غالبًا ما تكون أقل من سخاء. ليس كذلك هنا. لم أستطع المقاومة حقًا عندما جاء النادل ليسأل عما إذا كنا نود الثواني. من منا لا؟

بعد ذلك جاء أحد تخصصاتها ، باذخ الزباد دي كانارد (بط مطهي في النبيذ الأحمر والمرق) ، محاطًا بمسبح أسود من الصلصة غليظ بالدم. يرافقه البصل بالكراميل وطبق منزلي من الكوسة المطبوخة بالكريمة. لها بولار دي الأبطال ، دجاج مسلوق ، يقدم في صلصة رشيقة من الكريمة والطرخون مع الهليون الطري والدهون. لو كانت جدتي فرنسية وطاهية بارعة ، فهذا ما كانت ستعده لعشاء الأحد. في الخريف ، هناك المزيد من الطرائد ، وفي الصيف ، توجد جميع أنواع الأسماك.

لقد تجاوزنا بوردو في قائمة النبيذ الصغيرة لصالح نبيذ محلي ، وهو محبر كوتس دي بوزيت - كوفى نابليون - من الضفة اليسرى لنهر غارون. ولكن خلال هذه الوجبة الممتعة والمطمئنة تمامًا ، كنت أراقب عربة أرماجناك المتلألئة بينما كان السيد غراسيا ينتقل من طاولة إلى أخرى وهو يسكب طبق Bas Armagnac هنا ، وهو Tenareze هناك.

تحب مدام جراسيا حلوياتها البسيطة والمنزلية. هذا يعني الراحة جزر فلوتانتس أو كاسترد رقيق بنكهة الفانيليا وقطعة واحدة فيرفين ورقة الشجر. هناك gateau au chocolat في نوع فطيرة الطين ، ومكتنزة شربات من البطيخ Charentes. فقط عندما تتمنى أن يكون لديك لقمة أخرى من هذا السوربيه ، فإنها ترسل العربة لتعرض عليك فرصة ثانية.

قهوة على الشرفة؟ عاد النادل إلى الظهور ومعه فانوس وقادنا عبر الطريق الضيق إلى طاولة موضوعة على ضفة النهر المعشبة. ثم عاد مع أ مقهى فيلتر وعاء. هناك جلسنا نستمع إلى صوت النهر ، نشتم رائحة الغابة والبرقوق بينما كنا نشرب أرماجناك لابيردوليف قديمة نادرة تعود لعام 1964. رجال مسنون يثرثرون على المقعد بجوار الجسر بينما يقوم جرو بالتحقيق في الطاحونة المهجورة التي يعتزم غراسياس ترميمها العام المقبل. كان بإمكاننا رؤية نوافذ المطبخ المضاءة أيضًا ، والطهاة الصغار في بياضهم يندفعون من المخزن.

هذا هو موطن السيدة جراسيا ، التي ولدت في المنزل المجاور. كان لجدتها ووالدتها قبلها مطعم هنا. ذهبت ماري كلود إلى مدرسة فندقية وتزوجت من زميل لها وعملت في مطاعم في فرنسا وخارجها. ثم في عام 1978 قررت هي وزوجها ريتشارد ، الذي عمل لمدة 12 عامًا في فندق L’Oustau de Beaumaniere ذي الثلاث نجوم ، العودة إلى Poudenas وفتح مطعم بسيط. كانت خطتهم هي جعل الأطفال يساعدون في غرفة الطعام بينما يدير الاثنان المواقد. في البداية كانت مفتوحة فقط في عطلات نهاية الأسبوع ، ولكن بعد مرور عام ، فتحت أبوابها بدوام كامل وكان مشغولاً للغاية لدرجة أن السيد غراسيا تم نقله من المطبخ إلى غرفة الطعام. الآن ، يضايقني ، "لن تسمح لي بالعودة إلى المطبخ." لا تقوم مدام جراسيا بطهي أي أطباق تمامًا كما تعدها والدتها أو جدتها ، لكنها تشعر أنها ورثت تقاليدهم تمامًا. على الرغم من أنها تعرف كل شيء عنها نوفيل ، فإن الأطباق التي تحبها تتطور وتتحول في طهيها-- الزباد والطلاء ، شوربات جاسكون القوية ، حلويات ، مرجع المطبخ فاميليال أنسيان . وهي تحب طهي الخضراوات في كل موسم: البصل المطبوخ في النبيذ ، والملفوف الأحمر مع التفاح ، والبطاطس الجديدة في ستراتهم ، وخسرة من خضروات الأطفال. هذا طبخ إقليمي في أفضل حالاته تفخر جدتها به.

La Belle Gasconne ، Poudenas (Lot-et-Garonne) ، فرنسا ، (53) 65.71.58. مغلق ليلة الأحد ، الاثنين (ما عدا يوليو وأغسطس) ومن 1 إلى 15 نوفمبر ، ومن 16 يناير إلى 10 فبراير ، تم قبول أمريكان إكسبريس وداينرز كلوب. عشاء لشخصين ، طعام فقط ، حوالي 30 دولارًا - 65 دولارًا.

للوصول إلى هناك: تقع بودناس على بعد 659 كيلومترًا من باريس ، أي حوالي نقطة المنتصف بين بوردو وتولوز. ابحث عن Nerac على الخريطة جنوب الطريق السريع. تقع بوديناس على بعد 17 كيلومترًا جنوب غرب نيراك.

إس إيرين فيربيلا ناقد مطعم سابق وكاتب عمود في صحيفة لوس أنجلوس تايمز. غادرت في عام 2015.


طعم الكمال في زاوية من فرنسا

أحيانًا أتمنى ألا أقرأ أبدًا صفحة من تحية الراحل روي أندريس دي جروت لـ Auberge of the Flowering Hearth أو أي من M.F.K. حكايات فيشر الحنين لوجبات الريف الفرنسي. العثور على اللغة الفرنسية المثالية auberge هذه الأيام أصعب من العثور على مكان على مستوى عالمي الرغيف الفرنسي في باريس. أنا لا أتحدث عن الثلاث نجوم Auberges de luxe حيث كل ما تحتاجه هو ميشلان لتحديد الطريق. أعني نوع المكان الذي يذهب إليه السكان المحليون للعثور على طهي إقليمي أصيل.

لقد وجدت مثل هذا المكان في جنوب غرب فرنسا في منطقة Armagnac الغامضة. من بروفانس ، بدت La Belle Gasconne في Poudenas وكأنها قيادة سهلة (لم تكن كذلك ، ولكن لا تهتم). خمس دقائق من طريق تلقائي أنت على طريق متعرج صغير تحيط به حقول من أزهار عباد الشمس الذهبية المذهلة التي تتحول مع الشمس ، والتلال المنحدرة التي تنتشر فيها الأبقار بالأبيض والأسود ، ومزارع حجرية رصينة. مررنا بحظيرة حيث علق حقل كامل من الثوم ليجف من العوارض الخشبية.

كان الوقت على وشك السقوط والشفق يتحول إلى ظلام دامس عندما توجهنا بالسيارة إلى قرية بودناس الصغيرة مع قصرها الحارس. يمتد جسر حجري على نهر رزين. على جانب واحد يوجد auberge ، منزل حجري منخفض مع كروم مزهرة تتسلق جدرانه. في الداخل ، تم تزيين غرفتي الطعام الصغيرتين بسقف بعوارض خشبية وجدران مطلية باللون الأبيض ببساطة بأثاث ريفي ومفارش مائدة مزينة بالورود وباقات من الزهور البرية.

الساقي الشاب ، وهو مزدوج لـ Buddy Holly ، أحضر فاتح للشهية من المسكرات الكرز البرية والنبيذ الأبيض المحلي بينما كنا نلقي نظرة على القائمة. هذا بطة و فوا بلد ، لذلك كدورة أولى طلبنا تيرين فوا . يتم تقديمه مع سلة من الخبز المشوي السميك ، ويتم تقديمه عن طريق غمس ملعقتين فضيتان في الماء الساخن وغرف شكلين بيضاويين على شكل بيضة مباشرة من الترين.

وردة وذهبية رخامية ، هذه أشياء رائعة ، جيدة جدًا لدرجة أن الشيف ماري كلود جراسيا فاز بجائزة غولت ميلو يلتقي ، على أمثال Alain Senderens و Alain Chapel ، لأفضل تيرين فوا . ليس سيئًا لأم لخمسة أطفال من منطقة نائية في فرنسا. سرها؟ اختارت كبد البط الخاص بها بعناية فائقة

بالكامل (يأتون من أ فوا مزرعة على بعد أميال قليلة) ، وهي تطبخ الفصوص الأشقر الهائلة ببطء شديد. حتى في جنوب غرب فرنسا حيث يتم إنتاجه ، فوا هي رفاهية وأجزاء غالبًا ما تكون أقل من سخاء. ليس كذلك هنا. لم أستطع المقاومة حقًا عندما جاء النادل ليسأل عما إذا كنا نود الثواني. من منا لا؟

بعد ذلك جاء أحد تخصصاتها ، باذخ الزباد دي كانارد (بط مطهي في النبيذ الأحمر والمرق) ، محاطًا بمسبح أسود من الصلصة غليظ بالدم. يرافقه البصل بالكراميل وطبق منزلي من الكوسة المطبوخة بالكريمة. لها بولار دي الأبطال ، دجاج مسلوق ، يقدم في صلصة رشيقة من الكريمة والطرخون مع الهليون الطري والدهون. لو كانت جدتي فرنسية وطاهية بارعة ، فهذا ما كانت ستعده لعشاء الأحد. في الخريف ، هناك المزيد من الطرائد ، وفي الصيف ، توجد جميع أنواع الأسماك.

لقد تجاوزنا بوردو في قائمة النبيذ الصغيرة لصالح نبيذ محلي ، وهو محبر كوتس دي بوزيت - كوفى نابليون - من الضفة اليسرى لنهر غارون. ولكن خلال هذه الوجبة الممتعة والمطمئنة تمامًا ، كنت أراقب عربة أرماجناك المتلألئة بينما كان السيد غراسيا ينتقل من طاولة إلى أخرى وهو يسكب طبق Bas Armagnac هنا ، وهو Tenareze هناك.

تحب مدام جراسيا حلوياتها البسيطة والمنزلية. هذا يعني الراحة جزر فلوتانتس أو كاسترد رقيق بنكهة الفانيليا وقطعة واحدة فيرفين ورقة الشجر. هناك gateau au chocolat في نوع فطيرة الطين ، ومكتنزة شربات من البطيخ Charentes. فقط عندما تتمنى أن يكون لديك لقمة أخرى من هذا السوربيه ، فإنها ترسل العربة لتعرض عليك فرصة ثانية.

قهوة على الشرفة؟ عاد النادل إلى الظهور ومعه فانوس وقادنا عبر الطريق الضيق إلى طاولة موضوعة على ضفة النهر المعشبة. ثم عاد مع أ مقهى فيلتر وعاء. هناك جلسنا نستمع إلى صوت النهر ، نشتم رائحة الغابة والبرقوق بينما كنا نشرب أرماجناك لابيردوليف قديمة نادرة تعود لعام 1964. رجال مسنون يثرثرون على المقعد بجوار الجسر بينما يقوم جرو بالتحقيق في الطاحونة المهجورة التي يعتزم غراسياس ترميمها العام المقبل. كان بإمكاننا رؤية نوافذ المطبخ المضاءة أيضًا ، والطهاة الصغار في بياضهم يندفعون من المخزن.

هذا هو موطن السيدة جراسيا ، التي ولدت في الجوار. كان لجدتها ووالدتها قبلها مطعم هنا. ذهبت ماري كلود إلى مدرسة فندقية وتزوجت من زميل لها وعملت في مطاعم في فرنسا وخارجها. ثم في عام 1978 قررت هي وزوجها ريتشارد ، الذي عمل لمدة 12 عامًا في فندق L’Oustau de Beaumaniere ذي الثلاث نجوم ، العودة إلى Poudenas وفتح مطعم بسيط. كانت خطتهم هي جعل الأطفال يساعدون في غرفة الطعام بينما يدير الاثنان المواقد. في البداية كانت مفتوحة فقط في عطلات نهاية الأسبوع ، ولكن بعد مرور عام ، فتحت أبوابها بدوام كامل وكان مشغولاً للغاية لدرجة أن السيد غراسيا تم نقله من المطبخ إلى غرفة الطعام. الآن ، يضايقني ، "لن تسمح لي بالعودة إلى المطبخ." لا تقوم مدام جراسيا بطهي أي أطباق تمامًا كما تعدها والدتها أو جدتها ، لكنها تشعر أنها ورثت تقاليدهم تمامًا. على الرغم من أنها تعرف كل شيء عنها نوفيل ، فإن الأطباق التي تحبها تتطور وتتحول في طبخها-- الزباد والطلاء ، شوربات جاسكون القوية ، حلويات ، مرجع مطبخ فاميليال أنسيان . وهي تحب طهي الخضراوات في كل موسم: البصل المطبوخ في النبيذ ، والملفوف الأحمر مع التفاح ، والبطاطس الجديدة في ستراتهم ، وخسرة من خضروات الأطفال. هذا طبخ إقليمي في أفضل حالاته تفخر جدتها به.

La Belle Gasconne ، Poudenas (Lot-et-Garonne) ، فرنسا ، (53) 65.71.58. مغلق ليلة الأحد ، الاثنين (ما عدا يوليو وأغسطس) ومن 1 إلى 15 نوفمبر ، ومن 16 يناير إلى 10 فبراير ، تم قبول أمريكان إكسبريس وداينرز كلوب. عشاء لشخصين ، طعام فقط ، حوالي 30 دولارًا - 65 دولارًا.

للوصول إلى هناك: تقع بودناس على بعد 659 كيلومترًا من باريس ، أي حوالي نقطة المنتصف بين بوردو وتولوز. ابحث عن Nerac على الخريطة جنوب الطريق السريع. تقع بوديناس على بعد 17 كيلومترًا جنوب غرب نيراك.

إس إيرين فيربيلا ناقد مطعم سابق وكاتب عمود في صحيفة لوس أنجلوس تايمز. غادرت في عام 2015.


طعم الكمال في زاوية من فرنسا

أحيانًا أتمنى ألا أقرأ أبدًا صفحة من تحية الراحل روي أندريس دي جروت لـ Auberge of the Flowering Hearth أو أي من M.F.K. حكايات فيشر الحنين لوجبات الريف الفرنسي. العثور على اللغة الفرنسية المثالية auberge هذه الأيام أصعب من العثور على مكان على مستوى عالمي الرغيف الفرنسي في باريس. أنا لا أتحدث عن الثلاث نجوم Auberges de luxe حيث كل ما تحتاجه هو ميشلان لتحديد الطريق. أعني نوع المكان الذي يذهب إليه السكان المحليون للعثور على طهي إقليمي أصيل.

لقد وجدت مثل هذا المكان في جنوب غرب فرنسا في منطقة Armagnac الغامضة. من بروفانس ، بدت La Belle Gasconne في Poudenas وكأنها قيادة سهلة (لم تكن كذلك ، ولكن لا تهتم). خمس دقائق من طريق تلقائي أنت على طريق متعرج صغير تحيط به حقول من أزهار عباد الشمس الذهبية المذهلة التي تتحول مع الشمس ، والتلال المنحدرة التي تنتشر فيها الأبقار بالأبيض والأسود ، ومزارع حجرية رصينة. مررنا بحظيرة حيث علق حقل كامل من الثوم ليجف من العوارض الخشبية.

كان الوقت على وشك السقوط والشفق يتحول إلى ظلام دامس عندما توجهنا بالسيارة إلى قرية بودناس الصغيرة مع قصرها الحارس. يمتد جسر حجري على نهر رزين. على جانب واحد يوجد auberge ، منزل حجري منخفض مع كروم مزهرة تتسلق جدرانه. في الداخل ، تم تزيين غرفتي الطعام الصغيرتين بسقف بعوارض خشبية وجدران مطلية باللون الأبيض ببساطة بأثاث ريفي ومفارش مائدة مزينة بالورود وباقات من الزهور البرية.

الساقي الشاب ، وهو مزدوج لـ Buddy Holly ، أحضر فاتح للشهية من المسكرات الكرز البرية والنبيذ الأبيض المحلي بينما كنا نلقي نظرة على القائمة. هذا بطة و فوا بلد ، لذلك كدورة أولى طلبنا تيرين فوا . يتم تقديمه مع سلة من الخبز المشوي السميك ، ويتم تقديمه عن طريق غمس ملعقتين فضيتين في الماء الساخن وغرف شكلين بيضاويين على شكل بيضتين مباشرة من الترين.

وردة وذهبية رخامية ، هذه أشياء رائعة ، جيدة جدًا لدرجة أن الشيف ماري كلود جراسيا فاز بجائزة غولت ميلو يلتقي ، على أمثال Alain Senderens و Alain Chapel ، لأفضل تيرين فوا . ليس سيئًا لأم لخمسة أطفال من منطقة نائية في فرنسا. سرها؟ اختارت كبد البط الخاص بها بعناية فائقة

بالكامل (يأتون من أ فوا مزرعة على بعد أميال قليلة) ، وهي تطبخ الفصوص الأشقر الهائلة ببطء شديد. حتى في جنوب غرب فرنسا حيث يتم إنتاجه ، فوا هي رفاهية وأجزاء غالبًا ما تكون أقل من سخاء. ليس كذلك هنا. لم أستطع المقاومة حقًا عندما جاء النادل ليسأل عما إذا كنا نود الثواني. من منا لا؟

بعد ذلك جاء أحد تخصصاتها ، باذخ الزباد دي كانارد (بط مطهي في النبيذ الأحمر والمرق) ، محاطًا بمسبح أسود من الصلصة غليظ بالدم. يرافقه البصل بالكراميل وطبق منزلي من الكوسة المطبوخة بالكريمة. لها بولار دي الأبطال ، دجاج مسلوق ، يقدم في صلصة رشيقة من الكريمة والطرخون مع الهليون الطري. لو كانت جدتي فرنسية وطاهية بارعة ، فهذا ما كانت ستعده لعشاء الأحد. في الخريف ، هناك المزيد من الطرائد ، وفي الصيف ، توجد جميع أنواع الأسماك.

لقد تجاوزنا بوردو في قائمة النبيذ الصغيرة لصالح نبيذ محلي ، وهو محبر كوتس دي بوزيت - كوفى نابليون - من الضفة اليسرى لنهر غارون. ولكن خلال هذه الوجبة الممتعة والمطمئنة تمامًا ، كنت أراقب عربة أرماجناك المتلألئة بينما كان السيد غراسيا ينتقل من طاولة إلى أخرى وهو يسكب طبق Bas Armagnac هنا ، وهو Tenareze هناك.

تحب مدام جراسيا حلوياتها البسيطة والمنزلية. هذا يعني الراحة جزر فلوتانتس أو كاسترد رقيق بنكهة الفانيليا وقطعة واحدة فيرفين ورقة الشجر. هناك gateau au chocolat في نوع فطيرة الطين ، ومكتنزة شربات من البطيخ Charentes. فقط عندما تتمنى أن يكون لديك لقمة أخرى من هذا السوربيه ، فإنها ترسل العربة لتعرض عليك فرصة ثانية.

قهوة على الشرفة؟ عاد النادل إلى الظهور ومعه فانوس وقادنا عبر الطريق الضيق إلى طاولة موضوعة على ضفة النهر المعشبة. ثم عاد مع أ مقهى فيلتر وعاء. هناك جلسنا نستمع إلى صوت النهر ، نشتم رائحة الغابة والبرقوق بينما كنا نشرب أرمانياك لابيردوليف قديم نادر عام 1964. رجال مسنون يثرثرون على المقعد بجوار الجسر بينما يقوم جرو بالتحقيق في الطاحونة المهجورة التي يعتزم غراسياس ترميمها العام المقبل. كان بإمكاننا رؤية نوافذ المطبخ المضاءة أيضًا ، والطهاة الصغار في بياضهم يندفعون من المخزن.

هذا هو موطن السيدة جراسيا ، التي ولدت في الجوار. كان لجدتها ووالدتها قبلها مطعم هنا. ذهبت ماري كلود إلى مدرسة فندقية وتزوجت من زميل لها وعملت في مطاعم في فرنسا وخارجها. ثم في عام 1978 قررت هي وزوجها ريتشارد ، الذي عمل لمدة 12 عامًا في فندق L’Oustau de Beaumaniere ذي الثلاث نجوم ، العودة إلى Poudenas وفتح مطعم بسيط. كانت خطتهم هي جعل الأطفال يساعدون في غرفة الطعام بينما يدير الاثنان المواقد. في البداية كانت مفتوحة فقط في عطلات نهاية الأسبوع ، ولكن بعد مرور عام ، فتحت أبوابها بدوام كامل وكان مشغولاً للغاية لدرجة أن السيد غراسيا تم نقله من المطبخ إلى غرفة الطعام. الآن ، يضايقني ، "لن تسمح لي بالعودة إلى المطبخ." لا تقوم مدام جراسيا بطهي أي أطباق تمامًا كما تعدها والدتها أو جدتها ، لكنها تشعر أنها ورثت تقاليدهم تمامًا. على الرغم من أنها تعرف كل شيء عنها نوفيل ، فإن الأطباق التي تحبها تتطور وتتحول في طهيها-- الزباد والطلاء ، شوربات جاسكون القوية ، حلويات ، مرجع المطبخ فاميليال أنسيان . وهي تحب طهي الخضراوات في كل موسم: البصل المطبوخ في النبيذ ، والملفوف الأحمر مع التفاح ، والبطاطس الجديدة في ستراتهم ، وخسرة من خضروات الأطفال. هذا طبخ إقليمي في أفضل حالاته تفخر جدتها به.

La Belle Gasconne ، Poudenas (Lot-et-Garonne) ، فرنسا ، (53) 65.71.58. مغلق ليلة الأحد ، الاثنين (ما عدا يوليو وأغسطس) ومن 1 إلى 15 نوفمبر ، ومن 16 يناير إلى 10 فبراير ، تم قبول أمريكان إكسبريس وداينرز كلوب. عشاء لشخصين ، طعام فقط ، حوالي 30 دولارًا - 65 دولارًا.

للوصول إلى هناك: تقع بودناس على بعد 659 كيلومترًا من باريس ، أي حوالي نقطة المنتصف بين بوردو وتولوز. ابحث عن Nerac على الخريطة جنوب الطريق السريع. تقع بوديناس على بعد 17 كيلومترًا جنوب غرب نيراك.

إس إيرين فيربيلا ناقد مطعم سابق وكاتب عمود في صحيفة لوس أنجلوس تايمز. غادرت في عام 2015.


طعم الكمال في زاوية من فرنسا

أحيانًا أتمنى ألا أقرأ أبدًا صفحة من تحية الراحل روي أندريس دي جروت لـ Auberge of the Flowering Hearth أو أي من M.F.K. حكايات فيشر الحنين لوجبات الريف الفرنسي. العثور على اللغة الفرنسية المثالية auberge هذه الأيام أصعب من العثور على مكان على مستوى عالمي الرغيف الفرنسي في باريس. أنا لا أتحدث عن الثلاث نجوم Auberges de luxe حيث كل ما تحتاجه هو ميشلان لتحديد الطريق. أعني نوع المكان الذي يذهب إليه السكان المحليون للعثور على طهي إقليمي أصيل.

لقد وجدت مثل هذا المكان في جنوب غرب فرنسا في منطقة Armagnac الغامضة. من بروفانس ، بدت La Belle Gasconne في Poudenas وكأنها قيادة سهلة (لم تكن كذلك ، ولكن لا تهتم). خمس دقائق من طريق تلقائي أنت على طريق متعرج صغير تحيط به حقول من أزهار عباد الشمس الذهبية المذهلة التي تتحول مع الشمس ، والتلال المنحدرة التي تنتشر فيها الأبقار بالأبيض والأسود ، ومزارع حجرية رصينة. مررنا بحظيرة حيث علق حقل كامل من الثوم ليجف من العوارض الخشبية.

كان الوقت على وشك السقوط والشفق يتحول إلى ظلام دامس عندما توجهنا بالسيارة إلى قرية بودناس الصغيرة مع قصرها الحارس. يمتد جسر حجري على نهر رزين. على جانب واحد يوجد auberge ، منزل حجري منخفض مع كروم مزهرة تتسلق جدرانه. في الداخل ، تم تزيين غرفتي الطعام الصغيرتين بسقف بعوارض خشبية وجدران مطلية باللون الأبيض ببساطة بأثاث ريفي ومفارش مائدة مزينة بالورود وباقات من الزهور البرية.

الساقي الشاب ، وهو مزدوج لـ Buddy Holly ، أحضر فاتح للشهية من المسكرات الكرز البرية والنبيذ الأبيض المحلي أثناء إلقاء نظرة على القائمة. هذا بطة و فوا بلد ، لذلك كدورة أولى طلبنا تيرين فوا . يتم تقديمه مع سلة من الخبز المشوي السميك ، ويتم تقديمه عن طريق غمس ملعقتين فضيتان في الماء الساخن وغرف شكلين بيضاويين على شكل بيضة مباشرة من الترين.

وردة وذهبية رخامية ، هذه أشياء رائعة ، جيدة جدًا لدرجة أن الشيف ماري كلود جراسيا فاز بجائزة غولت ميلو يلتقي ، على أمثال Alain Senderens و Alain Chapel ، لأفضل تيرين فوا . ليس سيئًا لأم لخمسة أطفال من منطقة نائية في فرنسا. سرها؟ اختارت كبد البط الخاص بها بعناية فائقة

بالكامل (يأتون من أ فوا مزرعة على بعد أميال قليلة) ، وهي تطبخ الفصوص الأشقر الهائلة ببطء شديد. حتى في جنوب غرب فرنسا حيث يتم إنتاجه ، فوا هي رفاهية وأجزاء غالبًا ما تكون أقل من سخاء. ليس كذلك هنا. لم أستطع المقاومة حقًا عندما جاء النادل ليسأل عما إذا كنا نود الثواني. من منا لا؟

بعد ذلك جاء أحد تخصصاتها ، باذخ الزباد دي كانارد (بط مطهي في النبيذ الأحمر والمرق) ، محاطًا بمسبح أسود من الصلصة غليظ بالدم. يرافقه البصل بالكراميل وطبق منزلي من الكوسة المطبوخة بالكريمة. لها بولار دي الأبطال ، دجاج مسلوق ، يقدم في صلصة رشيقة من الكريمة والطرخون مع الهليون الطري. لو كانت جدتي فرنسية وطاهية بارعة ، فهذا ما كانت ستعده لعشاء الأحد. في الخريف ، هناك المزيد من الطرائد ، وفي الصيف ، توجد جميع أنواع الأسماك.

لقد تجاوزنا بوردو في قائمة النبيذ الصغيرة لصالح نبيذ محلي ، وهو محبر كوتس دي بوزيت - كوفى نابليون - من الضفة اليسرى لنهر غارون. ولكن خلال هذه الوجبة الممتعة والمطمئنة تمامًا ، كنت أراقب عربة أرماجناك المتلألئة بينما كان السيد غراسيا ينتقل من طاولة إلى أخرى وهو يسكب طبق Bas Armagnac هنا ، وهو Tenareze هناك.

تحب مدام جراسيا حلوياتها البسيطة والمنزلية. هذا يعني الراحة جزر فلوتانتس أو كاسترد رقيق بنكهة الفانيليا وقطعة واحدة فيرفين ورقة الشجر. هناك gateau au chocolat في نوع فطيرة الطين ، ومكتنزة شربات من البطيخ Charentes. فقط عندما تتمنى أن يكون لديك لقمة أخرى من هذا السوربيه ، فإنها ترسل العربة لتعرض عليك فرصة ثانية.

قهوة على الشرفة؟ عاد النادل إلى الظهور ومعه فانوس وقادنا عبر الطريق الضيق إلى طاولة موضوعة على ضفة النهر المعشبة. ثم عاد مع أ مقهى فيلتر وعاء. هناك جلسنا نستمع إلى صوت النهر ، نشتم رائحة الغابة والبرقوق بينما كنا نشرب أرماجناك لابيردوليف قديمة نادرة تعود لعام 1964. رجال مسنون يثرثرون على المقعد بجوار الجسر بينما يقوم جرو بالتحقيق في الطاحونة المهجورة التي يعتزم غراسياس ترميمها العام المقبل. كان بإمكاننا رؤية نوافذ المطبخ المضاءة أيضًا ، والطهاة الصغار في بياضهم يندفعون من المخزن.

هذا هو موطن السيدة جراسيا ، التي ولدت في الجوار. كان لجدتها ووالدتها قبلها مطعم هنا. ذهبت ماري كلود إلى مدرسة فندقية وتزوجت من زميل لها وعملت في مطاعم في فرنسا وخارجها. ثم في عام 1978 قررت هي وزوجها ريتشارد ، الذي عمل لمدة 12 عامًا في فندق L’Oustau de Beaumaniere ذي الثلاث نجوم ، العودة إلى Poudenas وفتح مطعم بسيط. كانت خطتهم هي جعل الأطفال يساعدون في غرفة الطعام بينما يدير الاثنان المواقد. في البداية كانت مفتوحة فقط في عطلات نهاية الأسبوع ، ولكن بعد مرور عام ، فتحت أبوابها بدوام كامل وكان مشغولاً للغاية لدرجة أن السيد غراسيا تم نقله من المطبخ إلى غرفة الطعام. الآن ، يضايقني ، "لن تسمح لي بالعودة إلى المطبخ." لا تقوم مدام جراسيا بطهي أي أطباق تمامًا كما تعدها والدتها أو جدتها ، لكنها تشعر أنها ورثت تقاليدهم تمامًا. على الرغم من أنها تعرف كل شيء عنها نوفيل ، فإن الأطباق التي تحبها تتطور وتتحول في طبخها-- الزباد والطلاء ، شوربات جاسكون القوية ، حلويات ، مرجع مطبخ فاميليال أنسيان . وهي تحب طهي الخضراوات في كل موسم: البصل المطبوخ في النبيذ ، والملفوف الأحمر مع التفاح ، والبطاطس الجديدة في ستراتهم ، وخسرة من خضروات الأطفال. هذا طبخ إقليمي في أفضل حالاته تفخر جدتها به.

La Belle Gasconne ، Poudenas (Lot-et-Garonne) ، فرنسا ، (53) 65.71.58. مغلق ليلة الأحد ، الاثنين (ما عدا يوليو وأغسطس) ومن 1 إلى 15 نوفمبر ، ومن 16 يناير إلى 10 فبراير ، تم قبول أمريكان إكسبريس وداينرز كلوب. عشاء لشخصين ، طعام فقط ، حوالي 30 دولارًا - 65 دولارًا.

للوصول إلى هناك: تقع بودناس على بعد 659 كيلومترًا من باريس ، أي حوالي نقطة المنتصف بين بوردو وتولوز. ابحث عن Nerac على الخريطة جنوب الطريق السريع. تقع بوديناس على بعد 17 كيلومترًا جنوب غرب نيراك.

إس إيرين فيربيلا ناقد مطعم سابق وكاتب عمود في صحيفة لوس أنجلوس تايمز. غادرت في عام 2015.


طعم الكمال في زاوية من فرنسا

أحيانًا أتمنى ألا أقرأ أبدًا صفحة من تحية الراحل روي أندريس دي جروت لـ Auberge of the Flowering Hearth أو أي من M.F.K. حكايات فيشر الحنين لوجبات الريف الفرنسي. العثور على اللغة الفرنسية المثالية auberge هذه الأيام أصعب من العثور على مكان على مستوى عالمي الرغيف الفرنسي في باريس. أنا لا أتحدث عن الثلاث نجوم Auberges de luxe حيث كل ما تحتاجه هو ميشلان لتحديد الطريق. أعني نوع المكان الذي يذهب إليه السكان المحليون للعثور على طهي إقليمي أصيل.

لقد وجدت مثل هذا المكان في جنوب غرب فرنسا في منطقة Armagnac الغامضة. من بروفانس ، بدت La Belle Gasconne في Poudenas وكأنها قيادة سهلة (لم تكن كذلك ، ولكن لا تهتم). خمس دقائق من طريق تلقائي أنت على طريق متعرج صغير تحيط به حقول من أزهار عباد الشمس الذهبية المذهلة التي تتحول مع الشمس ، والتلال المنحدرة التي تنتشر فيها الأبقار بالأبيض والأسود ، ومزارع حجرية رصينة. مررنا بحظيرة حيث علق حقل كامل من الثوم ليجف من العوارض الخشبية.

كان الوقت على وشك السقوط والشفق يتحول إلى ظلام دامس عندما توجهنا بالسيارة إلى قرية بودناس الصغيرة مع قصرها الحارس. يمتد جسر حجري على نهر رزين. على جانب واحد يوجد auberge ، منزل حجري منخفض مع كروم مزهرة تتسلق جدرانه. في الداخل ، تم تزيين غرفتي الطعام الصغيرتين بسقف بعوارض خشبية وجدران مطلية باللون الأبيض ببساطة بأثاث ريفي ومفارش مائدة مزينة بالورود وباقات من الزهور البرية.

الساقي الشاب ، وهو مزدوج لـ Buddy Holly ، أحضر فاتح للشهية من المسكرات الكرز البرية والنبيذ الأبيض المحلي أثناء إلقاء نظرة على القائمة. هذا بطة و فوا بلد ، لذلك كدورة أولى طلبنا تيرين فوا . يتم تقديمه مع سلة من الخبز المشوي السميك ، ويتم تقديمه عن طريق غمس ملعقتين فضيتان في الماء الساخن وغرف شكلين بيضاويين على شكل بيضة مباشرة من الترين.

وردة وذهبية رخامية ، هذه أشياء رائعة ، جيدة جدًا لدرجة أن الشيف ماري كلود جراسيا فاز بجائزة غولت ميلو يلتقي ، على أمثال Alain Senderens و Alain Chapel ، لأفضل تيرين فوا . ليس سيئًا لأم لخمسة أطفال من منطقة نائية في فرنسا. سرها؟ اختارت كبد البط الخاص بها بعناية فائقة

بالكامل (يأتون من أ فوا مزرعة على بعد أميال قليلة) ، وهي تطبخ الفصوص الأشقر الهائلة ببطء شديد. حتى في جنوب غرب فرنسا حيث يتم إنتاجه ، فوا هي رفاهية وأجزاء غالبًا ما تكون أقل من سخاء. ليس كذلك هنا. لم أستطع المقاومة حقًا عندما جاء النادل ليسأل عما إذا كنا نود الثواني. من منا لا؟

بعد ذلك جاء أحد تخصصاتها ، باذخ الزباد دي كانارد (بط مطهي في النبيذ الأحمر والمرق) ، محاطًا بمسبح أسود من الصلصة غليظ بالدم. يرافقه البصل بالكراميل وطبق منزلي من الكوسة المطبوخة بالكريمة. لها بولار دي الأبطال ، دجاج مسلوق ، يقدم في صلصة رشيقة من الكريمة والطرخون مع الهليون الطري. لو كانت جدتي فرنسية وطاهية بارعة ، فهذا ما كانت ستعده لعشاء الأحد. في الخريف ، هناك المزيد من الطرائد ، وفي الصيف ، توجد جميع أنواع الأسماك.

لقد تجاوزنا بوردو في قائمة النبيذ الصغيرة لصالح نبيذ محلي ، وهو محبر كوتس دي بوزيت - كوفى نابليون - من الضفة اليسرى لنهر غارون. ولكن خلال هذه الوجبة الممتعة والمطمئنة تمامًا ، كنت أراقب عربة أرماجناك المتلألئة بينما كان السيد غراسيا ينتقل من طاولة إلى أخرى وهو يسكب طبق Bas Armagnac هنا ، وهو Tenareze هناك.

تحب مدام جراسيا حلوياتها البسيطة والمنزلية. هذا يعني الراحة جزر فلوتانتس أو كاسترد رقيق بنكهة الفانيليا وقطعة واحدة فيرفين ورقة الشجر. هناك gateau au chocolat في نوع فطيرة الطين ، ومكتنزة شربات من البطيخ Charentes. فقط عندما تتمنى أن يكون لديك لقمة أخرى من هذا السوربيه ، فإنها ترسل العربة لتعرض عليك فرصة ثانية.

قهوة على الشرفة؟ عاد النادل إلى الظهور ومعه فانوس وقادنا عبر الطريق الضيق إلى طاولة موضوعة على ضفة النهر المعشبة. ثم عاد مع أ مقهى فيلتر وعاء. هناك جلسنا نستمع إلى صوت النهر ، نشتم رائحة الغابة والبرقوق بينما كنا نشرب أرماجناك لابيردوليف قديمة نادرة تعود لعام 1964. رجال مسنون يثرثرون على المقعد بجوار الجسر بينما يقوم جرو بالتحقيق في الطاحونة المهجورة التي يعتزم غراسياس ترميمها العام المقبل. كان بإمكاننا رؤية نوافذ المطبخ المضاءة أيضًا ، والطهاة الصغار في بياضهم يندفعون من المخزن.

هذا هو موطن السيدة جراسيا ، التي ولدت في الجوار. كان لجدتها ووالدتها قبلها مطعم هنا. ذهبت ماري كلود إلى مدرسة فندقية وتزوجت من زميل لها وعملت في مطاعم في فرنسا وخارجها. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette in Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and فوا country, so as a first course we ordered the terrine of فوا . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of فوا . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Her secret? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a فوا farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, فوا is a luxury and portions are often less than generous. Not so here. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Her poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine leaf. There is a gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette in Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and فوا country, so as a first course we ordered the terrine of فوا . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of فوا . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Her secret? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a فوا farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, فوا is a luxury and portions are often less than generous. Not so here. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Her poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine leaf. There is a gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette in Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and فوا country, so as a first course we ordered the terrine of فوا . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of فوا . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Her secret? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a فوا farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, فوا is a luxury and portions are often less than generous. Not so here. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Her poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine leaf. There is a gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette in Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and فوا country, so as a first course we ordered the terrine of فوا . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of فوا . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Her secret? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a فوا farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, فوا is a luxury and portions are often less than generous. Not so here. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Her poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine leaf. There is a gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette in Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and فوا country, so as a first course we ordered the terrine of فوا . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of فوا . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Her secret? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a فوا farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, فوا is a luxury and portions are often less than generous. Not so here. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Her poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine leaf. There is a gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


شاهد الفيديو: MSF Month in Focus: March 2014 (أغسطس 2022).